строительная компания Техно Арк - весь спектр строительных работ
весь спектр строительных работ: строительство, реконструкция и ремонт
Украина, г. Киев, ул. Картвелишвили, 7/2
тел: +38 (067) 501 19 50, (044) 274-57-37    2745737@ukr.net
 
строительная компания Техно Арк - строительные работы и услуги в Киеве: строительство домов, коттеджей, ремонт офисов и квартир.
 

 

НАШ ПАРТНЕР
Первая Строительная Экспертиза
осуществляет экспертизу проектов строительства по всем направлениям с выдачей экспертных заключений

Конгресс-отель Пуща аренда зала в Киеве, снять зал в аренду | Персональный менеджер при заказе конференц-зала

Статьи на тему «Строительство и ремонт»

Крыша дома. Виды кровель.

По сравнению с другими частями дома кровля подвергается наибольшим атмосферным воздействиям. Наряду с фундаментом и цоколем, она обеспечивает необходимую долговечность дома. Поэтому важно тщательно провести работы по ее устройству, а в дальнейшем обеспечить необходимый уход.

Асбестоцементные кровли.

Наиболее распространены при строительстве усадебных жилых домов, так как они дешевы, долговечны и просты в устройстве. Используются волнистые асбестоцементные листы и плоские асбестоцементные плиты. Чаще всего встречаются кровли из волнистых асбестоцементных листов с уклоном 25—33°. Предпочтение отдается волнистым асбестоцементным листам, потому, что их легче укладывать, они надежнее в эксплуатации, для обрешетки требуется меньший расход древесины. При устройстве кровли волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля укладывают по обрешетке из деревянных брусков 50X50 мм при шаге стропил до 1,2 м и 50x60 мм при шаге стропил до 1,5 м. Для обрешетки можно использовать и доски 40X120 мм, и жерди диаметром 70—80 мм, обтесанные на два канта. Расстояние между брусками обрешетки не должно превышать 525 мм.

Кроме асбестоцементных листов широко используются асбестоцементные волнистые листы среднего профиля марки СВ-1750, под которые расстояние между брусками обрешетки может быть увеличено до 750 мм. При устройстве веранды уклон кровли из асбестоцементных листов может быть уменьшен до 10°, но для этого нужно загерметизировать продольные и поперечные соединения листов.

Каждый волнистый асбестоцементный лист должен опираться на три бруска или доски. Для плотного прилегания листов к обрешетке и друг к другу карнизный брусок поднимают с помощью подкладок размером 6X80 мм, а последующие четные бруски — с помощью планки 3x70 мм. На свесе, в коньке, в разжелобках и вокруг отверстий в кровле обрешетку заменяют дощатым настилом в 2—3 доски.

Листы укладывают снизу вверх (от карниза к коньку) рядами параллельно карнизу, выверяя их положение по шнуру. В рядах каждый лист должен перекрывать смежный на одну волну, а смежные ряды укладывают с нахлесткой 120 мм при уклоне крыши 33° и 200 мм •— при уклоне 25°.

Ряды листов также сплачивают внахлестку. Величина напуска рядов зависит от способа их укладки. При одном способе четные ряды смещают по отношению к нечетному ряду на одну волну или даже на половину волны. При этом преследуется цель избежать концентрации в одной точке четырех слоев листов в углах, что может привести к их излому и появлению больших щелей в кровле.

При другом способе все ряды листов укладывают одинаково без смещения швов, предварительно подрезая их углы. При уклоне крыши более 33° листы укладывают насухо, а зазоры в местах нахлестки заделывают со стороны чердака цементно-песчаным раствором с волокнистым наполнителем. При меньшем уклоне листы в местах нахлестки укладывают на слой такого же раствора или мастики, которую можно приготовить из битума, солярового масла, извести и шлаковаты.

Листы крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями или шурупами с шайбами из оцинкованной стали или рубероида размером 35x35 мм. После высыхания мастики гвозди окрашивают. Отверстия в листах для гвоздей и шурупов просверливают в гребнях волн заранее или в процессе работы с помощью ручной или электрической дрели. Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — вторую волну от края со стороны нахлестки и одним — четвертую волну к карнизному брусу. Крайние листы последующих рядов крепят двумя гвоздями.

На коньковом брусе через 2 м закрепляют крючья для навешивания ходовых мостиков. Ребра и конек крыши покрывают фасонными асбестоцементными деталями полуцилиндрической формы. При отсутствии фасонных деталей можно использовать сбитые под углом доски. Их рекомендуется окрашивать суриком или алюминиевой краской, разведенной на битуме. При уклоне кровли меньше 35° под волнистые асбестоцементные листы многие застройщики подкладывают толь или рубероид для того, чтобы предотвратить попадание дождевой воды под листы и затекание ее на чердак. Если под кровлей имеется сплошной настил, то такую подстилку сделать нетрудно.

При устройстве кровель из волнистых асбестоцементных листов разжелобки, слуховые окна и печные трубы обделывают листовой сталью. Соединение листов выполняют на двойных лежащих фальцах либо с напуском листов на 150 мм. В этом случае между листами прокладывают полоску мешковины, промазанную суриком или битумом. Под разжелобок необходимо устроить сплошной дощатый настил и уложить рубероид.

 

Кровля из черепицы.

Отличаются особой прочностью, долговечностью и огнестойкостью, хотя в последние годы применяются мало; экономичны в эксплуатации, так как ремонт их сводится к простой замене отдельных разбитых или выпавших черепиц (что бывает очень редко). Особенно эффективны черепичные кровли в домах с мансардами. Однако такие кровли имеют и существенный недостаток; большую массу, что требует прочных стропил и обрешетки. Уклон кровли должен быть не менее 30°, чтобы кровля не протекала.

Для их устройства применяют черепицу таких типов: пазовую ленточную, пазовую штампованную и плоскую ленточную. Пазовая черепица бывает глиняной или цементно-песчаной. Для покрытия коньков кровли используется коньковая черепица. Наиболее распространено применение пазовой ленточной черепицы, которая легче других типов. Она имеет пазы (фальцы), в которые входят выступы (гребни) соседней черепицы при укладке на крыше, а пазовая штампованная — ушко с отверстием для привязки черепицы к обрешетке. У ленточной черепицы для этой цели служит отверстие в шипе.

Пазовую штампованную и ленточную черепицу укладывают в один слой, а плоскую ленточную — в два слоя обычным или чешуйчатым способом. Для равномерной загрузки стропил и стен необходимо устраивать кровлю на противоположных скатах одновременно. Черепицу укладывают справа налево с нахлесткой в ряду 20—30 мм и нахлесткой рядов 65—70 мм. При неплотном прилегании черепицы в местах нахлестки уплотняют цементно-песчаным раствором. К обрешетке ее крепят проволокой через ряд или каждую в зависимости от уклона кровли.

Плоскую ленточную черепицу укладывают как справа налево, так и слева направо с разбежкой швов и нахлесткой рядов. Для обеспечения разбежки швов все нечетные ряды устраивают из целых черепиц, а четные начинают с половинок. К обрешетке плоскую ленточную черепицу крепят клямерами.

В различных районах Украины в зависимости от количества выпадающих осадков, наличия условий для образования значительной наледи на кровле, а также от типа черепицы черепичным кровлям придают уклон от 30 до 40°. Черепичную кровлю из пазовой и плоской ленточной черепицы, как правило, настилают по обрешетке из брусков 50X50, 60X60 мм или жердей с двумя отесанными кантами, обеспечивающими плотную укладку рядов черепицы. При устройстве свеса кровли важно обеспечить плавный переход от свеса к скату. Первый ряд черепицы на свесе укладывают непосредственно на доски свеса. Поэтому их настилают на 25 мм выше основной плоскости обрешетки.

Иногда, чтобы избежать задувания снега через щели, черепичную кровлю настилают по однослойному толевому покрытию. В этом случае вместо обрешетки устраивают сплошной дощатый настил. Его покрывают слоем толя, затем набивают бруски в виде обрешетки и укладывают черепичную кровлю, зацепляя черепицу за бруски, т. е. по-существу настилают сплошной настил и обрешетку. Чтобы избежать большого расхода лесоматериалов, иногда вместо устройства сплошного настила и настилки толевого слоя ограничиваются промазкой швов между черепицами схватывающимся раствором. Однако практика эксплуатации черепичных кровель с промазкой щелей показала, что раствор надежно не схватывается с черепицей и вскоре отстает, падая с кровли кусками.

Обрешетку к стропилам прибивают гвоздями длиной не ve-нее двух толщин брусков. Устройство ската черепичной кровли сводится к укладке черепицы рядами, начиная снизу, на обоих противоположных скатах, к отделке свеса, конька, ребер и разжелобков, если они имеются. На скатах часть черепиц (10—12%), т. е. через 8—10 шт., располагаемых в шахматном порядке, привязывают к обретение отожженной проволокой диаметром 1,4—1,8 мм, используя специальные шипы на черепице и толевые гвозди для крепления проволоки к обрешетке. Свес обделывают, пришивая под ним лобовые доски. Эти доски и карнизы защищают нижние ряды черепицы от сдувания ветром и повышают жесткость свесов, как наиболее ответственных частей скатов кровель.

Конек черепичной кровли перекрывают специальной желобчатой черепицей, которую укладывают на известковом растворе и привязывают к обрешетке или стропилам (через одну коньковую черепицу). Желобчатая черепица должна накрывать верхние ряды черепицы не менее чем на 40—60 мм. В том случае, когда между верхними брусками обрешетки двух сходящихся вверху скатов имеется значительная щель, ее предварительно заделывают рейкой. При отсутствии коньковой черепицы конек черепичной кроили, как и кровли из асбестоцементных листов, перекрывают двумя досками, сбитыми под определенным углом, и прикрепляют к обрешетке гвоздями.

Черепичную кровлю лучше всего устраивать на крышах одно- или двухскатной формы. При более сложной форме крыши образуются ребра и разжелобки, обделка которых значительно усложняет работы и снижает качество кровли. Устройство черепичной кровли заканчивают обделкой дымовых и вентиляционных труб. При этом важно предупредить затекание воды около трубы на чердак и далее в помещение. При плотном прилегании черепицы к трубе можно ограничиться обмазкой вокруг трубы сложным или цементным раствором. В остальных случаях вокруг трубы делают шарф из кровельной стали.

 

Кровля из листовой стали.

Тонколистовую сталь для устройства кровель индивидуальных жилых домов применяют реже, чем асбестоцементные волнистые листы и черепицу. Это объясняется сравнительно высокой ее стоимостью и необходимостью обеспечивать систематический уход за кровлей в процессе эксплуатации. Использование такой стали может быть оправдано только при покрытии сложных крыш, имеющих разные уклоны, криволинейные очертания, западающие углы, выступающие объемы и другие усложненные формы. Уклон кровель из листовой стали—16—22°. Кровельные листы изготовляют из мягкой отожженной стали. Оцинкованные листы имеют двухстороннее покрытие цинком толщиной 0,02 мм. Толщина листа — от 0,45 до 1, ширина — 710, длина—1420 мм. Масса листа в зависимости от его толщины составляет от 3,5 до 8 кг. При использовании черной (неоцинкованной) кровельной стали перед укладкой ее покрывают дважды с двух сторон горячим битумом.

Покрытия из листовой стали устраивают по обрешетке из брусков 50X50 мм при расстоянии между ними в свету 200 мм. Иногда делают сплошную обрешетку с настилкой поверху толя или рубероида, что утепляет чердачные помещения и удлиняет срок службы кровли. Стальные листы соединяют фальцами. Листы по короткой стороне соединяют лежачими, а по длинной стороне — стоячими фальцами или гребнями. Стоячие фальцы располагают на кровле вдоль ската, лежачие — параллельно коньку.

Кровля крепится к обрешетке полосками из кровельной стали, называемыми клямерами, которые прибиваются к боковой стороне обрешетки гвоздями длиной 50 мм. Клямеры должны быть во всех местах расположения гребней на расстоянии друг от друга (по длине гребня) не более 0,6 м и не менее трех на один лист. Карнизные свесы кровли устраивают на костылях. Настенные желоба устанавливают на крючках. Водосточные трубы навешивают на стременах. Костыли прибивают к доскам карнизных свесов двумя гвоздями при расстоянии между костылями 0,7 м с выносом 120—170 мм. Кромки спусковых листов для придания им большей жесткости загибают. Для опирания настенных желобов к доскам свеса крепят крючья на расстоянии 0,7 м друг от друга с таким расчетом, чтобы создать желобу требуемый уклон (1/16—1/20). Край желоба загибают за концы крючьев наружу. Листы желоба с листами покрытия скатов соединяют лежачими фальцами.

Для покрытия скатов на крышу подают попарно соединенные между собой по длине железные листы с кромками и фальцами. При покрытии ската сначала раскладывают такие листы рядами, перпендикулярно к коньку кровли и соединяют листы каждого ряда лежачими фальцами. Полосы из листов укладывают на место и крепят к обрешетке клямерами. Затем в таком же порядке собирают следующие полосы из стальных листов и соединяют их между собой стоячими фальцами. В коньке полосы двух скатов кровли соединяют стоячим двойным фальцем. После обделки конька рядовое покрытие скрепляют с настенным желобом при помощи лежачего двойного фальца. Стоячие фальцы противоположных скатов, сходящиеся на коньке, и смежные лежачие фальцы полос в покрытии ската должны быть смещены относительно друг друга на 40—50 мм. Это делается для того, чтобы не было трудно загибать стоячие фальцы в местах сопряжения четырех листов.

Конек оформляют после того, как уложена вся кровля. Сначала устраивают стоячий фалец, обрезая кровельными ножницами излишки стального листа над коньком так, чтобы можно было загнуть кромки. Гребни ската на расстоянии 100 мм от конька предварительно пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Дымовые трубы отделывают воротниками из оцинкованной или черной окрашенной за два раза стали.

Срок службы кровли из черной стали 18—25, а оцинкованной — 25—30 лет. Оцинкованные стальные листы первый раз обычно красят масляной краской через 10 лет, затем эту операцию повторяют через каждые 2—3 года. Кровля из черной стали требует систематической окраски через 2—3 года.

 

Кровли из рулонных материалов.

Применяются в основном при пологих скатах (до 10°) и в случаях, когда нет других материалов. Чаще такие кровли устраивают при возведении хозяйственных построек. Долговечность рулонных кровель зависит от качества оснований под них, применяемых рулонных материалов, технологии выполнения кровельных работ и правильной эксплуатации покрытия.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше делать двухслойным. Так, по стропилам укладывается несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 10—50 мм, по которому настилается сплошной выравнивающий слой из узких досок толщиной 16—19 мм. Кровельный материал перед тем как настилать выдерживают для выравнивания в течение суток в раскатанном виде или перематывают в рулоны другой стороной. Кровельные работы лучше выполнять в сухое, теплое и безветренное время. В зависимости от уклона крыши ее покрывают двух-, четырехслойным рулонным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид c мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рубероида с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

Для наклеивания рулонных материалов на основание и склеивания полотнищ используют горячие и холодные мастики. Рубероидная битумная мастика (горячая и холодная) предназначена для пергамина и рубероида, а толевая и дегтевая (только горячая) — для толя. При выборе материалов для рулонной кровли следует отдавать предпочтение рубероиду, долговечность которого в покрытии в 2—3 раза выше, чем толя. Кроме того, при устройстве кровли из рубероида можно использовать как горячие, так и холодные мастики, которые по сравнению с чистым битумом обладают повышенной теплостойкостью и эластичностью и менее хрупкие при низких температурах.

Для приготовления мастики горячий битум перемешивают с наполнителем (асбест 6-го, 7-го сортов, торфяная крошка, мелко-нарубленная минеральная вата, древесные опилки и мука, тонкомолотый мел и др.). Наполнитель предварительно хорошо высушивают (асбест — до 5%-ной, остальные — до 3%-ной влажности) и просеивают через сито с ячейками не более 3 мм. На 10 кг мастики берется 8,2—8,5 кг битума и 1,2—1,5 кг наполнителя (лучше асбест 6-го, 7-го сортов). Битум загружают в емкость с плотно закрывающейся крышкой на 1/4 ее объема и нагревают до полного плавления и исчезновения комков. Когда битум начнет пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси. Для этого можно сделать металлический сачок.

Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет шипеть и пениться. По окончании варки масса должна получиться однородной, а поверхность зеркальной. После этого котел снимают с огня и в битум добавляют небольшими порциями сухой однородный наполнитель, тщательно перемешивая массу. Битумную мастику, применяемую в горячем виде, готовят непосредственно перед началом работ для одноразового использования. При производстве кровельных работ с использованием горячей мастики необходимо соблюдать особую осторожность. Попавший на кожу битум следует снять тампоном с керосином, а затем смыть мылом с теплой водой и смазать кремом, например, ланолиновым. Для лучшего приклеивания кровельного ковра к основанию поверхность основания рекомендуется огрунтовать холодной грунтовкой. Ее готовят, растворяя битум в керосине, бензине или соляровом масле в соотношении 1 : 2.

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания, предварительно высушенного, выравненного и очищенного от пыли и грязи. После высыхания огрунтованной поверхности начинают укладку рулонного ковра. Последовательно настилают на мастике слой пергамина, а затем слон рубероида. При этом продольный напуск внутренних полос должен составлять 50—70 мм, а наружных—100 мм. При использовании во внутренних слоях рубероида с посыпкой последнюю очищают скребками. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой слоем 3—5 мм и втапливают в нее мелкий окатанный горячий гравий крупностью 3—б мм.

Хорошо уложенная трех-, четырехсложная рубероидная кровля при покраске ее нефтебитумом каждые 3—5 лет служит 25—30 лет.

Многие застройщики красят асбестоцементные кровли в разные цвета. Такие кровли выглядят наряднее, чем серые. Для окраски применяют атмосферостойкие масляные краски и эмали. Окрашивание производится за два раза по предварительно загрунтованным поверхностям. Для грунтовки используют олифу или глифталевую грунтовку ГФ-020. Краску перед употреблением рекомендуется подогреть до 40 °С, поместив банку с краской в сосуд с горячей водой. Ориентировочный расход на 1 м2 окрашиваемой поверхности: грунтовки— 100, краски или эмали— 150—200 г.

При окраске кровель, чтобы они не обрастали мхом и лишайником, в краску иногда добавляют ядохимикаты. Этого не следует делать, так как с дождевой водой на землю будут падать и эти химикаты, причиняя вред культурным растениям.

После окончания строительства дома все деревянные конструкции чердачного перекрытия и крыши со стороны чердака необходимо защитить от огня. Наиболее простыми и доступными огнезащитными обмазками являются сульфитно-глиняная, в состав которой входят 25 % сульфитного щелока, 50 % глины и 25 % воды, и суперфосфатная (25 % суперфосфата и 75 % воды). Их расход на 1 м2 обрабатываемой поверхности составляет соответственно 1 и 2 кг. Защитную обмазку наносят на все открытые поверхности деревянных конструкций в два приема.


просмотреть другие материалы по тематике "строительство"
 
Copyright © 2017 Строительная компания "Техно АРК"
Строительство домов. Строительные и ремонтные работы. Ремонт офисов и квартир. Кровельные работы.
Украина, г. Киев, ул. Картвелишвили, 7/2
тел: +38 (067) 501 19 50, (044) 274-57-37   
2745737@ukr.net
Наш партнер - ТОВ "Перша Будівельна Експертиза" надає весь комплекс будівельних експертних послуг: будівельно-технічна експертиза, оцінка проектної документації / проекту, експертиза кошторисів.